Site web

Hello,

Suite à la réunion de dimanche, il a été décidé de créer un site web.
Mais il va falloir l'alimenter avec du contenu (texte, photos, vidéos...).

Je voudrais donc savoir si certaines personnes pouvaient déjà commencer par se charger de rédiger les différents tutos ?
Le temps que tout soit fait, le site sera en place et il n'y aura plus qu'à intégrer le contenu rédiger

@++

je suis pas bon en technique et en meca (c'est pour ça que j'ai mon staff technique perso, hein Souruy! lol lo lol ) , je peux eventuellement rediger le texte d'accueil et de presentation de l'equipe?

Je demandais ça car je suis loin d'être calé aussi...
Je connais quelques trucs de bases, mais c'est tout.
Et comme certains sont des experts ici, ça serait pas mal si ils pouvaient rédiger quelques tutos

Mais autrement, chacun peut apporte son petit quelque chose.
De toute façon, ça sera amélioré avec le temps

Hello,

Alors qui serait interessé pour rédiger quelques tutos ?

MOXX si tu veux toujours faire l'accueil et la présentation, c'est avec plaisir

J'ai fait il y a quelques temps un tuto sur les chargeurs et accus, je peux le poster

Ben post le toujours
On verra comment on l'utilisera ensuite

Voila :


Accus
Un accu est caractérisé par :
Sa tension de sortie (ex : 7.4 V pour 2 éléments LiPo)
Sa capacité (exemple : 3000 mAh)
Sa capacité de décharge (exemple : 20 C)
Ca veut dire quoi tout ça ?

Tension
La tension c’est simple, c’est la différence de potentiel utilisable pour faire tourner le moteur. Plus elle est élevée plus le moteur pourra tourner vite (on peut même calculer sa vitesse de rotation maxi théorique en multipliant le coefficent KV du moteur par la tension). Elle dépend du couple électrochimique utilisé et du nombre d’éléments montés en série. Les 2 couples électrochimiques les plus utilisés en modélisme actuellement sont NiMh (Nickel métal hydrure) et LiPo (lithium polymère)
Un élément NiMh chargé délivre une tension nominale de 1.2 volt, un élément LiPo 3.7 V. En les associant en série on augmente cette tension. Par exemple un accu LiPo avec 3 élements en série (qui s’appellera alors un accu 3s) aura une tension de 3 x 3.7 = 11.1 V.
Attention on ne peut pas utiliser n’importe quelle tension sur n’importe quel moteur / variateur. Si vous collez un accu LiPo 4s (donc 14.8 V) sur un ensemble prévu pour du 7.4 V, le moteur va vouloir tourner très (trèèèèèès) vite mais pas longtemps, en quelques fractions de secondes vous aurez tout cramé

Capacité
La capacité c’est un peu le « volume du réservoir ». Quand on dit 3000 mAh ça veut dire que l’accu peut délivrer un courant de 3000 mA, soit 3 ampères, durant une heure. Si le moteur électrique de la voiture consomme en moyenne 6 ampères par exemple, l’autonomie de la voiture sera donc de 3000 maH soit 3 ampères heure divisé par 6 ampères donc ½ heure. Donc plus la capacité sera élevée plus il y aura d’autonomie. Pour augmenter la capacité d’un accu on associe des éléments en parallèle. Par exemple en prenant 4 éléments LiPo de 2000 mAh chacun montés en série et parallèle (ce qui s’appellera un accu 2S 2P) on obtiendra une tension de 2x 3.7 = 7.4 V et une capacité de 2 x 2000 = 4000 mAh

Les accus LiPo ont l’avantage d’avoir à taille et poids identique une capacité bien meilleure que les NiMh, eux même en ayant une bien supérieure aux anciens modèles NiCD. Depuis peu on les trouve à un coût quasi identique aux NiMh, leurs inconvénient est de nécessiter un chargeur spécifique, de l'attention et de la prudence.

Capacité de décharge
La capacité de décharge définit le courant maximum que peut délivrer l’accu. Par exemple un accu 3000 mAh 20 C peut délivrer un courant maximum de 3 (puisque 3000 mA = 3 A) x 20 = 60 ampères. C’est un paramètre important aussi car si vous essayez d’utilise un moteur très puissant avec un accu de capacité de décharge trop faible, au mieux votre moteur n’aura pas son régime maxi et au pire vous abimerez l’accu. Pour ne pas avoir de soucis prenez toujours une capacité de décharge supérieure à celle du moteur ou variateur. Par exemple si vous avez un variateur maxi 35 A, un accu de 3500 mAh avec une capacité de 10 C est le minimum.


Chargeurs
Pour recharger un accu, il suffit de lui envoyer du courant ce qui y produit le phénomène chimique inverse de celui de la décharge. Mais une partie de l’énergie électrique ainsi envoyée se transforme en chaleur, et si on charge un accu avec un ampérage trop élevé, il va chauffer fortement, ce qui peut aller jusqu’à l’endommager voire le faire exploser ! De la même façon, si on continue à envoyer beaucoup de courant dans un accu déjà chargé, il transforme toute cette énergie en chaleur et peut aussi éclater. On ne peut pas charger n’importe comment ses accus.

Il y a deux grandes familles de chargeurs, les chargeurs « économiques » et les chargeurs sophistiqués.

Chargeurs économiques
Les chargeurs économiques sont des modèles très simples qui vont envoyer en permanence un courant défini et non réglable dans l’accu. Ils sont incapables de détecter quand l’accu est chargé, aussi quand celui-ci est chargé la totalité de l’énergie qu’envoie ensuite le chargeur dans l’accu se transforme en chaleur. C’est pour cela qu’ils ont toujours un courant de charge faible, genre 100 mA (100 milliampères, soit 0.1 Ampère), s’ils envoyaient un courant trop élevé l’accu ne pourrait pas dissiper la chaleur et bouuum
Ils ne sont pas chers et bien adaptés à la charge de piles type AAA ou d’accus NiMh de faible capacité par exemple, mais pas de gros accus et SURTOUT PAS des LiPo

chargeurs sophistiqués delta peak
Les chargeurs sophistiqués sont équipés d’un système surveillant comment l’accu réagit vis-à-vis du courant qu’on lui envoie (appelé delta peak) et gérant automatiquement le courant envoyé. On peut régler le courant de charge nominal, charger à des ampérages élevés, faire des décharges, des cycles décharge / recharge, sélectionner le type d’accu etc etc…bref ils peuvent quasiment tout charger dans les meilleures conditions à condition de bien leur dire ce qu’on veut. En revanche ils sont plus coûteux qu’un chargeur économique (quoiqu’on en trouve de très abordables, à partir de 30 €)

Temps de charge

La question à 100 € : combien de temps pour charger mon accu ? Ca dépend de l’accu et du chargeur mais c’est très simple à calculer.
Le temps théorique de charge c’est la capacité de l’accu divisée par le courant du chargeur. Par exemple si on veut charger un accu de capacité 1800 mAh avec un chargeur donnant un courant de 100 mA, le temps théorique est de 1800/100 soit 18 heures (en pratique comme une partie de l’énergie s’en allant en chaleur, il faudra un peu plus de temps). C’est là qu’on voit les limites d’un chargeur économique : pour charger un gros accu de 5000 mAh avec un chargeur 50 mA il faudra 5000 / 50 soit 100 heures ! Alors qu’avec un chargeur sophistiqué en réglant le courant de charge à 1 A en 5 h l’accu est plein

La question à 200 € : à quel courant faut-il régler mon chargeur pour recharger mon accu ? Ca dépend de ce qu’on veut. Plus on va envoyer un courant fort plus vite l’accu sera chargé. Hélas, plus le courant sera fort plus la chaleur dégagée sera forte et fera du tort à l’accu, pouvant aller jusqu’à le faire exploser. Et même sans aller jusqu’à cet extrême, des charges rapides répétées finissent par abimer l’accu qui perd de ses performances. En pratique, il vaut mieux ne pas descendre en dessous d’un temps de charge d’une heure (et encore, ne le faire que de temps en temps quand on est pressé) et plutot choisir un courant donnant la charge en environ 8 à 10 h voire plus. Exemple : pour un accu 3200 mAh un courant de charge de 300 mA donnera un temps théorique de charge de 3200 / 300 soit environ 11 h, sans dommage à l’accu. Et si on a le temps, baisser la valeur de courant augmentera la durée de vie de l’accu.
A noter aussi qu'il existe une autre philosophie de charge complètement opposée qui consiste à charger rapidement, en une heure voire moins. L'avantage est que l'accu aura ainsi plus de pêche. Les inconvénients, sa charge est en réalité incomplète donc autonomie diminuée, et également détérioration plus rapide de l'accu. A vous de voir !

Et au risque de répéter, NE JAMAIS CHARGER TROP VITE un accu, il y a danger d’explosion


Entretien des accus

Première chose à regarder, l’état extérieur. Pas de fil électrique dénudé, gaine de protection en bon état, soudures des connecteurs solides.

Accus NiMh
Les accus NiMh ont deux défauts, c’est de vouloir devenir « paresseux » et de ne pas conserver leur charge indéfiniment.
Si vous chargez un accu NiMh à bloc et que vous attendez une semaine avant de l’utiliser, il aura perdu une bonne partie de sa charge. Il vaut donc mieux les charger juste avant l'utilisation
Si vous n’utilisez pas toute la capacité de votre accu et que vous le rechargez sans qu’il ne soit complètement vide, il se produit à la longue un « effet mémoire » : l’accu se souvient que vous n’utilisez pas sa pleine capacité et comme il est un poil paresseux il s’y habitue, de sorte qu’à la longue sa capacité diminuera. Donc pour éviter cela, il faut autant que possible décharger complètement un accu NiMh avant de le recharger. Les chargeurs sophistiqués proposent cette fonction de décharge. Sinon, on peut finir de vider l’accu sur la voiture, même si elle roule moins vite. Un accu qui a perdu de sa capacité par effet mémoire peut parfois être régénéré en lui faisant subir plusieurs cycles de décharge / recharge

Accus LiPo
Les accus LiPo c’est l’inverse, pas (ou très peu) d’effet décharge, pas de paresse mais ne jamais trop les décharger.
Comme ils n’ont pas d’effet décharge on peut les stocker chargés durant des jours sans perte, ce qui est pratique. Attention quand même à ne pas les stocker indéfiniment sans charge parce qu’ils ont quand même des défauts.
Pas de paresse = pas besoin de les décharger à fond avant de recharger, et même NE SURTOUT PAS les décharger à fond. Car leur point faible contrairement aux NiMh c’est que si on les décharge à fond ça les abime voire les rend inutilisables. Pour s’en prémunir les variateurs performants sont équipés d’un système coupant l’alimentation quand l’accu descend sous une certaine tension (paramétrable). Sur un variateur entrée de gamme il n’y a pas ce système il est prudent de changer d’accu dès que la vitesse de la voiture baisse significativement. En pratique il est déconseillé de descendre sous les 3 volts par élément sur du LiPo, pour 3.7 volts nominaux. Il existe aussi de petits systèmes qui surveillent la tension accu et buzzent quand elle baisse sous une certaine valeur. Enfin, si un accu LiPo est stocké très longtemps, il va tout doucement se décharger et risque de descendre sous les 3 volts donc de mourir. Aussi il est prudent de lui remettre un coup de charge de temps en temps.

Piles rechargeables
Une pile c'est simplement un élément d'accu donc ça s'utilise et s'entretient de la même façon. Quelques points en plus vu qu'en général on associe plusieurs piles en série pour avoir la tension nécessaire :

Ne pas utiliser ensemble de piles de capacité différente : inutile de prendre 3 piles de 1000 mAh si la 4e n'a que 200 mAh de capacité. En effet lors de l'utilisation elles vont se vider en même temps...sauf que la 200 mAh sera vide bien avant les autres, à ce moment là sa tension va chuter elle ne délivrera plus de courant, et les 800 mAh restant dans les autres piles ne serviront jamais

Utiliser toujours les mêmes piles ensemble. Les piles vieillissent inévitablement et perdent de leur capacité. Comme c'est toujours celle de plus faible capacité qui limite la capacité totale, vous avez bien plus de chance qu'elles conservent à peu près la même capacité si vous les utilisez toujours ensemble et les videz ensemble. Une astuce pour ne pas les mélanger, un repère de couleur pour chaque pack, le pack de rouges le pack de jaunes, etc...


Sécurité
Quelques points de sécurité :
Ne pas laisser de contacts apparents sur les accus, ne jamais inverser les connections, ne jamais brancher ensemble le plus (fil rouge) et le moins (fil noir)
Ne jamais charger trop vite un accu
Ne jamais charger un accu LiPo avec un chargeur inadapté
Charger les accus LiPo sur une surface non inflammable, et idéalement dans un sac spécial LiPo étouffant un éventuel feu
Ne jamais laisser un accu en plein soleil
Ne jamais percer un accu, ne pas le jeter n’importe ou mais dans les dispositifs de collecte
Sur un accu LiPo quand l'enveloppe extérieure a gonflé c'est le signe qu'il est endommagé. Ne pas le réutiliser

Rodage des piles et accus

Rodage accus NiMh :
Pour maximiser les performances et la longévité des accus et piles NiMH, il est préférable de les roder comme suit :
Le premier cycle de charge devra être effectué à 1/10 de la capacité nominale de l'accu (100mAh pour un pack de 1000mAh). Après coupure delta peak, attendre une heure que l'accu refroidisse puis le décharger à 1 ampère. Puis laisser reposer le pack pendant 24 heures...

- Le second cycle on augmente légèrement le courant de charge pour atteindre 1/3 de la capacité nominale (300 mAh pour un pack de 1000mAh) Après coupure delta peak, attendre une heure que l'accu refroidisse puis le décharger à 1 ampère. Puis laisser reposer le pack pendant 24 heures...

- Le troisième cycle on augmente encore le courant de charge pour atteindre 1/2 de la capacité nominale (500 mAh pour un pack de 1000mAh) Après coupure delta peak, attendre une heure que l'accu refroidisse puis le décharger à 1,5 ampère. Puis laisser reposer le pack pendant 24 heures...

Rodage accus LiPo :
En théorie il n’y a pas besoin de roder un accu lipo. Mais pourtant, l'expérience montre qu'il faudra être gentil lors des 2 ou 3 premières utilisations d'un accu lipo (c'est dire ne pas trop demander d'ampères et les recharger à moins de 1C, par ex. 0.5C).


Les modes de charge / décharge

Un chargeur performant permet de choisir son mode de charge. Les modes sont :
Charge normale : dans ce mode, le chargeur charge d’abord l’accu au courant spécifié. Ensuite quand il approche de la fin de charge il diminue l’intensité de charge pour maximiser la charge de l’accu, un peu comme quand vous faites le plein de votre voiture jusqu’à ras bord. Certains chargeurs en fin de charge restent « actifs » et envoient un petit complément de courant de temps en temps dans l’accu pour le garder chargé à bloc.
Ce mode de charge est celui qui assure la charge maxi de l’accu
Charge rapide : dans ce mode, le chargeur charge l’accu au courant spécifié mais bascule pas en intensité diminuée en fin de charge. L’avantage de ce mode est de permettre une charge plus rapide, la fin de charge à faible courant étant assez longue. En revanche il ne donne pas une charge complète de l’accu, mais uniquement à 75 % environ
Equilibrage (balance en anglais) : ce mode n’est utilisable que sur des accus LiPo possédant une prise d’équilibrage. Dans ce mode le chargeur effectue une charge « normale » MAIS avec des courants légèrement différents sur chaque élément de l’accu en fonction de son besoin. Il en résulte qu’en fin de charge chaque élément est chargé à fond alors que ce n’est pas nécessairement le cas en charge normale qui gère uniquement la somme des éléments. C’est le mode qui donnera à la fois la meilleure autonomie mais aussi préservera l’accu. Son seul défaut est que le cordon d’équilibrage étant toujours court, on peut difficilement glisser l’accu dans un sac de protection ou un tunnel de refroidissement durant la charge car il se retrouve trop proche du chargeur
Décharge
Faire une décharge sur un accu évite l’effet mémoire et permet également de le stocker dans de bonnes conditions. Les chargeurs permettent de régler le courant de décharge ainsi que le seuil de coupure. Attention un seuil de coupure trop bas endommagera des accus LiPo
Cycles décharge/charge
Ce mode effectue automatiquement des cycles de décharge puis charge accu, on peut en général choisir le nombre de cycles. Il est pratique pour recharger un accu qui n’a pas été complètement déchargé. Une autre utilité de ce mode est de permettre de « régénérer » un accu fatigué : en lui faisant faire quelques cycles de décharge / charge on arrive à lui redonner une seconde jeunesse – mais hélas pas toujours

J'espère que ta copier coller car la ............

Oui cette fois c'est un copier coller mais à la base il a quand même fallu que je l'écrive hein . J'espère qu'il sera utile

je v m'y atteler cette semaine!

Thanks patsi

Pas mal du tout ce tuto.
Ca fera une bonne base pour un/plusieurs tutos du site

Par contre, j'aurais rajouter une petite chose sur la décharge des nimh/nicd.
Il est déconseillé de décharger les nimh/nicd en dessous d'1V/élément pour les mêmes raisons qu'avec les lipo (détérioration des accus).

Si ous avez besoin de moi, dites moi de quoi vous avez besoin comme tuto hein

Tous les tutos qui peuvent être utile au débutant/intermédiaire/confirmé.
- Choix de départ de la rc.
- Evolution de la rc
- Réglages
- etc...

Il y a de quoi faire

Et pourquoi pas faire aussi quelques tutos pour la création des décors...

de memoire on a deja des tuto reglage ezrun, et reglage chassi.

sinon il faudrait quelqu'un qui possede une E10, 1 TA01... pour faire des tuto sur ces voitures de départs (ils seront les mieux placés)

les tutos pour creation de maquettes c'est plus complexe ya tellement de parametres...

moi je prefere donner tes infos au cas par cas si on me le demande.

Pour les deco et statique il fait surtout être réaliste et crédible donc je pense que se serait bien de le faire

Au niveau des décors, je ne dis pas forcément de faire des tutos sur la création d'un garage/d'un immeuble...
Mais plutôt sur des décors type rails/glissière de sécu...

Des décors que tout le monde peut reproduire facilement quoi

La encore c la même chose il faut le matériel pour , moi je verais plus une liste préétabli par nos Sion et mis a la disposions des courageux , cette liste aurais pour but de dire se qu'il faut comme deco et aPrès la personne qui sélectionne un projet le fait bien , c aussi le moiyen de faire les chose comme il faut avec en quelque sorte un thème a réaliser ou un objectif de base , sa évite les n'importe quoi , par ex :

Un pont

Un resto

Un temple

Un building

Une concession

Une piste de lavage

En bref celui qui choisi un décor se tien sur les base défini par les responsable : si tu choisi sa , tu fait bien ou pas et du coup pour les autre il auron le reste comme choi

joyeu: presentation fini!

bon comme j'ai fais 6 pages je pense que je vais t'envoyer ca par email.

PS: j'ai is une note d'humou tout en tournant les phrases de maniere a ce que le lecteur pense que l'auteur s'adresse directement à eux pour éviter l'effet de distance entre le lecteur et le texte, un peu comme q'ils etaient avec quelqu'un en train de parler. j'espere que ça va plair!

Avant de sauter sur votre clavier, avant d’aller piocher toutes les informations utiles, et avant de courir vers le premier magasin qui vend des bolides électriques, laissez-moi vous offrir les bases de notre discipline et les fondements de notre équipe !



Le drift (Le drift est un sport automobile dans lequel le pilote contrôle le véhicule pendant qu'il glisse d'un côté vers l'autre sur une piste de course. Il se déroule sur l'asphalte et est jugé selon la vitesse, l'angle d'attaque, la...) est un sport automobile (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence. C'est un des...) dans lequel le pilote contrôle (Le mot contrôle peut avoir plusieurs sens. Il peut être employé comme synonyme d'examen, de vérification et de maîtrise.) le véhicule (Un véhicule est un engin mobile, qui permet de déplacer des personnes ou des charges d'un point à un autre, sur des distances variables.) pendant qu'il glisse d'un côté vers l'autre sur une piste de course (Course : Ce mot a plusieurs sens, ayant tous un rapport avec le mouvement.). Il se déroule sur l'asphalte et est jugé selon la vitesse (La vitesse est une grandeur physique qui permet d'évaluer l'évolution d'une quantité en fonction du temps.), l'angle d'attaque, la méthode et le style plutôt que sur la rapidité. Les voitures de drift sont généralement des propulsions compactes et coupé (Un coupé est une voiture fermée, à deux portes (parfois trois avec hayon ou quatre comme l'ont fait certains constructeurs américains) et possédant deux, quatre ou cinq places. Il est caractérisé par la forme...) sports de moyen gabarit. Le but est d'envoyer le plus de puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière possible aux roues (La roue est un organe ou pièce mécanique de forme circulaire tournant autour d'un axe passant par son centre.) arrières pour littéralement leur enlever toute traction à la piste et ainsi glisser en faisant accélérer la voiture (Une automobile, ou voiture, est un véhicule terrestre se propulsant lui-même à l'aide d'un moteur. Ce véhicule est conçu pour le transport terrestre de personnes ou de marchandises, elle est équipée en conséquence. C'est un des moyens de...). Le "drift" doit être maintenu tout le long du virage en utilisant presque toute la puissance du véhicule, un freinage bien calibré et un survirage très précis.

Comment le drift est jugé ?


Puisque les évènements de drift sont jugés par l'exécution et le style, les juges doivent évidemment être familiers avec les limites de la voiture et les différentes techniques avancées utilisées par les pilotes. Les juges du Grand Prix D1, par exemple, sont des professionnels de formation pour le drift ou la course. Ces experts jugent et évaluent la vitesse, l'angle d'attaque, la qualité du spectacle et le contrôle du véhicule. Tous les pilotes doivent faire une séance seul pour ensuite aller faire les rounds d'élimination "Top 16" en battle. Ils doivent ensuite se qualifier dans le "Great 8" avant de pouvoir avancer au "Final Four (Un four est une enceinte fermée munie d'un système de chauffage puissant " qui précède la grande finale. Aussi excitant que le drift solo, ce type de spectacle allume incroyablement la foule de spectateurs. Des facteurs comme ralentir au point (Graphie) de gêner l'adversaire, foncer dans un autre véhicule ou faire un tête-à-queue excluent immédiatement le pilote. Pour avancer au round suivant, le pilote doit user de tactiques telles que mettre de la pression (La pression est la force exercée sur une surface donnée.) à l'adversaire en ayant des angles de drift plus agressifs ou amorcer les virages très rapidement. Les juges sont réellement familiers avec les capacités des voitures des compétiteurs et si le pilote n'atteint pas les limites de la voiture, il sera éliminé.

L'histoire du drift

Les villes Japonaises comme Rokkosan, Hakone, Irohazaka et les nombreuses "hill climbs" de Nagano sont toutes gravés dans l'histoire du drift. Personne ne peut précisément dire l'endroit d'origine du drift, mais nous savons que le mouvement a débuté au milieu des années 80. Comme plusieurs formes de courses professionnelles d'aujourd'hui, l'interprétation moderne du drift a évolué d'une forme de courses de rues illégales pratiquées dans les rues sinueuses de montagne appelée Touge (prononcer "to-gué"). Le Touge était pratiqué par de dévoués fanatiques appelés Zoku (prononcer "zo-kou") qui voulaient tronquer de précieuses millisecondes de leur temps (Le temps est un concept développé pour représenter la variation du monde : l'Univers n'est jamais figé, les éléments qui le composent bougent, se transforment et évoluent pour l'observateur...) entre 2 points. Par la suite, plusieurs de ces Zoku ont commencé à adopter des techniques de conduite pratiquées par les pilotes de rallye ( Un rallye est un sport automobile. Un rallye est une rencontre de jeunes de la bourgeoisie et noblesse française. Un Rallye-raid est une course...). Ces techniques consistaient à terminer un virage rapidement sans sacrifier trop d'élan. Au fur et à mesure que les pilotes de Touge adoptaient ces techniques, ils ont découverts que non seulement leurs performances de conduite et leurs temps en étaient améliorés mais la sensation était beaucoup plus intense. Du Touge, le Drift était né.

L'évolution du drift


Les tous premiers drifters ont mis au point leurs techniques dans les montagnes. Depuis, certaines personnes s'entrainent là-haut. Les courses de drift les plus dangereuses sont les courses urbaines (avec des risques d'accidents graves). De plus en plus de gens veulent avoir une formation pour le drift. Surtout que certains le pratiquent, non pas pour la course, mais pour le style ou en espérant semer la police en cas de poursuite. Mais il ne faut surtout pas imiter le drift tant qu'on n'a pas une formation complète. Fast and Furious Tokyo Drift est un exemple dangereux et réalisé par des professionnels !

Le drift aujourd'hui


On a conclu qu'il y avait plusieurs techniques de drift. La plus facile est de tirer le frein (Un frein est un système permettant de ralentir, voire d'immobiliser, les pièces en mouvement d'une machine ou un véhicule en cours de déplacement.) à main et quand la voiture part un peu en crabe, on relâche le frein et on accélère. Les autres techniques peuvent se jouer avec le frein, mais il faut beaucoup de maitrise et de concentration.



Le RC drift est le fait de pratiquer le drift avec une voiture radiocommandée.

La voiture est équipée de pneus à faible adhérence (tels que les HPI T-Drift) et est configurée en vue de faciliter les dérapages et le contrôle de ceux-ci. Le drift radiocommandé demande de l'habileté et une bonne connaissance de sa voiture. Le RC drift est pratiqué en général avec un châssis quatre roues motrices au 1/10^e. Il existe toutefois des modèles au 1/12^e et 1/24^e qui permettent de pratiquer très facilement en intérieur.

De nombreux amateurs pratiquent le RC drift comme un hobby et déploient beaucoup d'efforts dans la création et la modification de leur voiture radiocommandée. Des rencontres, des championnats (Grip Zero Challenge) et des séries de défis sont organisés, ceux-ci peuvent être organisés tout simplement pour que les amateurs se rencontrent et passent un agréable moment. Souvent des prix et/ou des récompenses sont attribués aux vainqueurs. Pour juger un drift les critères sont la trajectoire, l'angle de dérapage de la voiture, la vitesse et le style. Le vainqueur n'est pas forcément celui qui finit en premier.




Nissan Silvia PS13


Châssis

• Est-ce qu'il y des châssis spécialement conçus pour le drift ?
  

La base est un châssis course à quatre roues motrices. Pour choisir un châssis, le plus simple est de se renseigner sur un forum de pratiquants. Des fabricants font de nos jours des châssis typé "DRIFT". Les châssis les plus utilisés sont les Tamiya TT01-D et Yokomo MR4. Certaines marques ne sont pas facilement disponibles en France, notamment Yokomo.

• Combien ça coûte ?
  

On peut très bien pratiquer le drift avec des châssis abordables. Vous pouvez débourser de plusieurs dizaines d'euros à plusieurs centaines euros (ou plus) uniquement pour un châssis à quatre roues motrices. Tout dépend du niveau d'options et de perfectionnement du châssis. Par exemple des possibilités de réglages sont disponibles d'origine sur les châssis haut de gamme et seulement en option sur d'autres. L'idée qui fait unanimité est que c'est le savoir-faire et la maîtrise du pilote (qui a bien souvent pensé et assemblé la voiture lui-même) qui comptent.

• Peut-on pratiquer le RC drift avec un châssis propulsion ?
  

L'utilisation d'un châssis propulsion est peu fréquente, contrairement à leurs aînées de taille réelle, les voitures radiocommandées à propulsion ont une structure et une répartition des poids qui les rendent difficilement contrôlables dans les virages.

• Thermique ou électrique ?
  

La motorisation est le plus souvent électrique. Les moteurs peuvent être plus ou moins puissants suivant leur montage ou leur technologie. La pratique du drift en thermique n'est pas impossible mais pas très répandue. De plus les moteurs thermiques proscrivent l'utilisation des véhicules en intérieur à cause des gaz d'échappements.




Yokomo MR4-TC SD Stage 3

Pneus



Le RC drift est relativement économique, contrairement aux voitures radiocommandées de course où les pneus en gomme ou en mousse ont une durée de vie assez limitée, le RC Drift peut être pratiqué en remplaçant les pneus par de l'ABS (ou tube polyéthylène). L'ABS peut être acheté prédécoupé auprès de différents sites marchands dédiés au RC drift. Beaucoup ont une bonne finition et ressemblent à de vrais pneus. On peut aussi fabriquer ses propres pneus avec un peu d'outillage et de volonté. Certains fabriquent leurs pneus en tube P.V.C. qui est très glissant, relativement utile sur le béton. Sa couleur gris claire peut être indésirable et certains en peignent les flancs. Les pneus ABS durent des heures, les pneus en PVC plus encore.

Les pneus drift fabriqués par les professionnels rendent la conduite plus réaliste et plus contrôlable. Après des tests il semblerait que les plus efficaces soient les HPI T-Drift et les Yokomo à simple bague ZR-DR02. Cependant le RC drift est un sport relativement récent, en tout état de cause la technologie et les techniques sont encore en amélioration constantes.

A l'échelle 1/10, les dimensions adéquates de pneus sont les suivantes :

• Diamètre intérieur : 52 mm
  
• Diamètre extérieur : 63-64 mm
  
• Largeur : 26 ou 24 mm (selon la largeur de la jante)
  

Pneus HPI T-Drift "Falken"


Carrosseries



Un autre aspect du RC drift est la carrosserie. Certains préféreront faire des répliques de leur voiture préférée du championnat de drift 1:1, d'autres préféreront un design unique qui, parfois, n'aura rien à envier aux voitures 1:1. Elles peuvent être équipées de D.E.L., néons, kit large, ailerons et tout ce qui permet de les rendre le plus réaliste possible. Les peintures personnalisées sont aussi un point d'intérêt dans la recherche de la perfection. D'autres vont jusqu'à créer leurs propres carrosseries. La personnalisation des carrosseries peut aller très loin avec des autocollants personnalisés, des répliques de pièces de performance pour les vraies voitures telles que radiateurs, ailerons, feux, pot d'échappement, etc.


Nissan Silvia S15 - Advan16

Sources: wikipedia.org & RCDRIFT-FR.COM



Après cette petite introduction, certains d’entre vous souhaiterons, avec hâte, courir acheter un châssis et venir nous rejoindre dès que possible.

Néanmoins avant de casser votre P.E.L et de vous mettre à dos votre banquier préféré, permettez-moi de vous inviter à lire attentivement ce qui va suivre : Les fondements de notre équipe !

Cette équipe (ou team) a été créée dans le but de pratiquer cette passion dans la convivialité et la franche camaraderie.

L’esprit de compétition ne prime absolument pas : « DETENTE » est le maitre mot !

Nous avons tous des points communs tels que :

Ø Une passion pour la culture japonaise

Ø Une passion pour les sports mécaniques (au sens large)

Ø Une passion pour le modélisme et le maquettisme

Ø Une envie de progresser

Ø Une envie de rencontrer et d’échanger

Ø Une envie de passer un bon moment….

Chers amis lecteurs, vous m’avez donc tous compris : si vous avez envie de venir partager notre passion, vous êtes les bienvenus !

Soucieux de préserver, la qualité de nos rencontres et surtout l’ambiance qui y règne, Je vous invite à venir nous passer le bonjour lors de l’une de nos réunions dominicales afin de voir si nous sommes sur la même longueur d’onde !



Merci aux lecteurs qui ont réussi à aller jusqu’au bout de ces quelques lignes, et à très bientôt sur le circuit !

les photos sont pas passées

Yes sa gère!!

Dis donc MOXX, tu t'es laché sur les messages

C'est cool tout ça.

Ca va être intégré au site tout ça :p


EDIT : j'ai bien reçu ton mail, mais par contre, je n'ai aucune image (et tu as l'air de dire qu'il y en avait...).

joyeufetar a écrit:Dis donc MOXX, tu t'es laché sur les messages

C'est cool tout ça.

Ca va être intégré au site tout ça :p


EDIT : j'ai bien reçu ton mail, mais par contre, je n'ai aucune image (et tu as l'air de dire qu'il y en avait...).

envoi moi ton adresse email par MP! merci

Ca pleut de partout les tutos, c'est plutot cool .

J'en ajoute un que j'avais rédigé sur les éclairages LED :



Consommation

Les LEDs consomment très peu, typiquement 20 milliampères. Donc par rapport au courant du moteur, disons 10 ampères, alimenter 5 circuits de LEDs en parallèle ne consommera que 1 % de la puissance de l’accu . Aucune inquiétude à avoir de perdre de la puissance ou de l’autonomie en alimentant les LEDs via l’accu de propulsion, on peut donc se passer de pile pour l'éclairage



Raccordement à l’alimentation

On peut raccorder le circuit éclairage à l’accu de 3 façons :

• Directement sur l’accu en ajoutant une prise à celui-ci. Un peu compliqué, pas d’avantage particulier sauf d’avoir une tension plus élevée ce qui peut permettre de brancher plus de LEDs en série
• Via une prise du récepteur. Le vario fournit au récepteur une tension régulée à 5 volts. Il suffit de connecter le circuit éclairage sur le récepteur soit via une prise libre, soit avec un cordon en Y si pas de prise libre
• En sortie du vario : en raccordant l’éclairage en sortie de vario (en parallèle du moteur) on a un effet sympa : les LEDs ne vont éclairer que si la tension est suffisante, on obtient ainsi un éclairage qui ne s’active que si les gaz sont à au moins X % , en gros ça fait des appels de phare à chaque accélération. Une autre utilisation, changement de couleur (voir dans « type de LEDs / RGB »)



Types de LEDs


Haute luminosité

On trouve maintenant pour pas cher (moins d’1 €) des LED haute luminosité, qui donnent un vrai éclairage et pas une vague illumination. Perso je les commande ici :
http://www.led1.de/shop/

RGB

Ca aussi c’est rigolo comme LED : dans une seule LED vous avez en réalité 3 couleurs différentes, une rouge une verte une bleue, avec en tout 4 fils permettant d’alimenter chaque couleur séparément. Avec un peu d’électronique ça permet de faire des clignotements multicolores. Une autre utilisation est d’alimenter ce type de LED en sortie de vario. Comme la tension change en fonction du % de gaz, vous faites ainsi changer la couleur de l’éclairage selon le régime moteur. J’ai une mini Z drift qui fonctionne de cette façon, l’éclairage varie de rouge à basse vitesse à blanc plein gaz en passant par les couleurs intermédiaires, c’est très sympa à voir
Un exemple de LED RGB :
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... in-c-48_27

Clignotantes multicolores

Pour faire du clignotement changeant de couleur sans se prendre la tête, il suffit d’utiliser ceci :
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... de-c-48_25
Ces LEDs changent automatiquement de couleur à une certaine fréquence, on peut réaliser facilement des effets type gyrophare de voiture de police (bon en drift on aime pas trop voir ce type de lumière dans son rétro mais quand même )



Résistances à utiliser

Les LEDs sont conçues pour fonctionner avec un courant très faible, usuellement 20 mA. Si on leur envoie trop de courant, elles grillent. Pour éviter cela, on monte une résistance en série, chargée de limiter le courant. La valeur de la résistance à utiliser dépend à la fois de la couleur de la LED, du nombre de celles-ci et de la tension d’alimentation. Tout ça est résumé sur le tableau en dessous. Si la valeur prévue n’est pas disponible, pas grave vous prenez ce qui est dispo de valeur pas trop éloignée. Les résistances à utiliser sont des modèles en ¼ Watt, largement suffisantes pour la puissance de nos LEDS. Cout environ 0.3 € les 5, on les trouve en magasin d’électronique ou sur des sites spécialisés en électronique genre Conrad, adresse ici :
http://www.conrad.fr/resistances_1_4_w_ ... 993_220281



1 LED rouge : 150 ohms sous 5 V, 270 ohms sous 7.4 V, 390 ohms sous 9.6 V, 470 ohms sous 12 V
2 LEDs rouges : 47 ohms sous 5 V, 150 ohms sous 7.4 V, 270 ohms sous 9.6 V, 390 ohms sous 12 V
1 LED bleue : 100 ohms sous 5 V, 220 ohms sous 7.4 V, 330 ohms sous 9.6 V, 470 ohms sous 12 V
2 LEDs bleues : pas possible sous 5 V, 68 ohms sous 7.4 V, 180 ohms sous 9.6 V, 270 ohms sous 12 V
1 LED blanche : 68 ohms sous 5 V, 180 ohms sous 7.4 V, 270 ohms sous 9.6 V, 390 ohms sous 12 V
2 LEDs blanches : pas possible sous 5 V, 10 ohms sous 7.4 V, 120 ohms sous 9.6 V, 220 ohms sous 12 V




Voilà j’espère que ça aidera certains d’entre vous à réaliser de jolis éclairages pour leurs drifteuses